Apportering

Apport er en grundlæggende øvelse, som alle kan have glæde af, uanset om øvelsen skal bruges til konkurrencer eller ikke. Læs her om indlæring og træning af denne spændende øvelse.

Apportering og jagtinstinktet

Apportering, der består i at hunden skal løbe ud, hente noget som er kastet, og bringe det tilbage til ejeren, er en fantastisk anvendelig øvelse og en vigtig del af lydighedstræningen. Øvelsen bygger på hundens jagtadfærd og den del, der består i at løbe ud og hente et „bytte" går ofte helt fint, men den del af øvelsen der går ud på at aflevere byttet igen til føreren, kan godt volde nogle problemer, da denne del af øvelsen i bund og grund er en smule naturstridigt. Det skyldes bl.a. hunde og ulve normalt ikke afleverer et bytte til andre (på nær i yngelplejesituationer).

Hos nogen hunde er byttedriften ikke særlig fremtrædende. De er overhovedet ikke interesseret i at bære noget og går for at være svære at få til at apportere. Det er f.eks. racer som Leonberger, Beagler, mynder, små selskabs-hunde osv. Selv indenfor apporterende og jagende hunde er der eksemplarer, som ikke rigtig kan se fidusen i at apportere. Til disse hundetyper kan jeg kun sige at klikkertræning og shaping er som sendt fra himlen.

Mål

Hunden skal blive siddende mens ejeren kaster en genstand, hunden skal løbe ud og hente genstanden og holde den til ejeren siger slip. Delmål 2 er at hunden kan dirigeres hen til synlige genstande, der ligger på jorden og bringe dem tilbage til føreren. Der er mange veje, som fører til Rom og indlæring af apport er ofte genstand for store diskussioner mellem hundeejere, der ofte har hver deres mening om hvordan det skal gøres.

Der er generelt set tre metoder

• Tvangsapportering - Tilfør hunden (som ikke har nogen ide om hvad der kræves af den) noget smerte ved at knibe den i øret eller lignende, indtil den åbner munden og apporten kan lægges ind.
  
• Byttedriftsapportering - Kast, vrid, træk apporten, så hundens byttedrift vågner og hunden løber efter og tager apporten.
  
• Indlært apport - Trin for trin indlæring af apportøvelsen.

Nogen arbejder på tværs af metoderne, her er valgt en beskrivelse af indlært apport, baseret på shaping. Metoden er lige anvendelig uanset om du bruger klikker, eller om du siger dygtig til din hund. Det væsentlige når du træner efter denne metode er, at værdien af belønningen skal overstige værdien af den genstand hunden skal hente. Metoden opfylder tre for mig væsentlige kriterier:

• Metoden er absolut smertefri og øger hundens apportlyst og arbejdsglæde
• Metoden giver en stressfri apport
• Den giver et sikker og pålidelig apport, hvor hunden glad afleverer uden at tygge

Desuden er den anvendelig til alle apportgenstande – det beviste Helle Poulsen, da hun efter en diskussion med nogle jægere om deres apporteringsmetoder, lærte sin Border Collie at apportere en ræv!!! Det anses for at være en meget svær opgave, da ræve ikke er et naturligt byttedyr for hunde.

Baglænskædning

Da en apportgenstand for mange hunde, allerede inden indlæringen begynder, er en belønning i sig selv – er der flere ulemper forbundet med bare at kaste apportgenstanden, dvs. at indlære øvelsen forfra. Hvis vi øns-ker kontrol over, hvad hunden gør med apporten, er det nødvendigt at træne målrettet på afleveringen. Mange oplever således, at hunden uden træning godt vil løbe ud og hente noget, der bliver kastet, men at den ikke vil komme hen og aflevere genstanden, eller at den smider genstanden på vej hen til ejeren. Alene af den grund er det væsentligt at fokusere på afleveringssituationen, dvs. den sidste del af øvelsen, før de andre delmomenter i apporttræningen. Baglænskædning betyder at øvelsen trænes og sættes sammen bagfra, dvs. i den modsatte rækkefølge af det færdige resultat. Når du bruger baglænskædning, begynder du indlæringen med det delelement hunden skal udføre til sidst i den færdige øvelse.

Fordelene ved baglænskædning er:

• Når du træner delmomenterne bagfra, kommer hunden hele tiden til en del af øvelsen den kender godt i for-vejen, hver gang der bliver føjet noget nyt til øvelsen. Det gør hunden sikker.
  
• Hver delmoment kan indlæres, styrkes og holdes ved lige for sig selv. Du kan tage et delmoment ud af kæden og perfektionere det og belønne det separat. Har du f.eks har problemer med at hunden samler apporten op på en måde, du ikke ønsker, er det vanskeligt at ændre, hvis du venter til hunden kommer på plads, hvorefter du sender den ud igen. På det tids-punkt har hunden glemt alt om at samle apporten op.
  
• Når du har indlært delmomenterne og begynder at sætte øvelsen sammen, udføres øvelsen selvfølgelig forfra. Når du sætter øvelsen sammen bliver hvert veludført delmoment i adfærdskæden en belønning og et signal til at gå videre til næste led. Derfor skal hunden f.eks. kun have lov til at udføre delmoment B, hvis delmoment A var udført godt nok. Hvis din hund f.eks. knaldapporterer, (dvs. den løber ud for at henter apporten uden, at du har givet signal til det) skal den ikke have lov til at samle apporten op, fordi det at tage apporten så kommer til at fungere som belønning for knaldapporten.

Holde og slippe

Vi begynder indlæring af øvelsen baglæns. Hunden skal altså først lære at tage apporten og holde den et øjeblik. Det gør du sådan: Tag den genstand hunden skal lære at apportere i hånden og hold den i hundens næsehøjde lidt væk fra snuden. De fleste hunde vil af ren nysgerrighed snuse til apporten. Du er hurtig med klik/godbid eller ros/godbid. Hvis din hund kun vil kigge på apporten, skal du klikke/give godbid kun for det. Det er første trin hen mod at gøre apporten interessant. Vi er i gang med at få hunden til at forbinde apporten med noget godt - Aha, hvis jeg bare dutter til den ting får jeg en godbid.

Træn her i begyndelsen på et sted uden forstyrrelser f.eks. hjemme i stuen. Når hunden 8 ud af 10 gange „dutter" på apporten kan du hæve dine kriterier, således at hunden nu skal åbne munden og eventuelt holde om apporten i et kort øjeblik. Vi snakker her splitsekunder. Det er derfor vigtigt at være 100% fokuseret på din hund og genstanden. Du ønsker ikke

at miste din hunds tilbud om en åben mund, fordi du ikke er koncentreret.

Øg ganske gradvist tiden hvor hunden skal sidde med apporten i munden og husk nogle gode og lækre godbidder, så hunden er tilstrækkelig interesseret i at arbejde for dig. For at du kan afgøre om din hund møder dine kriterier om at holde på apporten i „lidt tid" kan du tælle inde i dig selv 1, 2, 3 ,4 Nu holder den mens jeg tæller til 2, nu holder den mens jeg tæller til 5 osv. Ellers bliver „lidt tid" meget subjektivt og forskelligt fra gang til gang. Hvis din hund ikke venter med at slippe apporten til du klikker/siger dygtig, skal du ikke være bekymret – den får bare den erfaring, at det ikke giver nogen godbid at spytte apporten ud.

Dette stadium med at holde apporten, er noget man lige skal over. Mest fordi man som ejer kan gå hen og miste tålmodigheden. Nogle mennesker synes denne del af træningen er lidt kedeligt. Hvis du har tilstrækkeligt gode godbidder synes de fleste hunde at det er lige så spændende som alt muligt andet du kan finde på. Træn i små sessioner med nogle få gentagelser 3 - 4 - 5 gange hver dag og du får lynhurtigt en hund, der kan sidde og holde en genstand i munden, hvilket betyder at I kan komme videre med det „sjove". Det allersidste trin i apportsekvensen er at slippe genstanden, men det kan vi ikke træne sidst, for hunden kan jo ikke slippe før den har fået apporten i munden. Når du klikker slipper hunden i de fleste tilfælde apporten for at få sin godbid. Her kan du så begynde at sige slip, når du ved at hunden alligevel vil slippe apportgenstanden.

Gå på plads med apporten

Når hunden har fået tilstrækkelig sikkerhed i at holde på apporten, kan du begynde at bevæge dig, mens hunden har apporten i munden. Prøv først at gå et par skridt fremad og i en senere træningssession at gå et par skridt bagud med hunden, der har apporten i munden. Nogle hunde begynder at spytte apporten ud, når de skal bevæge sig eller sætte sig med apporten i munden. Vurder hvad din hund kan klare og træn derefter. Når det går godt og du i øvrigt har en stabil plads (og ikke før – for hvordan skal hunden gå på plads med apporten i munden hvis den ikke kan uden apporten) kan du begynde at lade hunden tage apporten i munden, mens den sidder foran dig, hvorefter du kalder hunden ind på plads, eller hvor du nu ønsker at den skal sidde.

Tilbageløb med apportgenstanden

Når hunden kan komme på plads med apporten kan du øge afstanden og snart har du et fuldt færdigt indløb, det giver næsten helt sig selv.

Samle op

Næste trin er, at hunden skal lære at samle apporten op. Nogle hunde gør det automatisk når apporten bliver kastet eller lagt, mens andre skal lære opsamlingen trinvis. Trinvis opsamling indlæres ved at hunden skal tage apporten, som gradvist holdes længere og længere ned mod jorden. Til sidst lægger du apporten på jorden og kan evt. røre apporten med en finger, mens hunden samler den op. På dette tidspunkt i øvelsen begynder jeg at sige „apport", lige før hunden samler genstanden op. Du skal nemlig bruge apportsignalet inden næste trin hvor hunden skal blive siddende mens du kaster.

Når du er færdig med optaget er du klar til at kaste apporten. I den færdige øvelse skal hunden blive siddende indtil apporten kastes, men vent med at træne det til du ser at din hund kan løbe glad ud og hente apporten, komme tilbage og aflevere den korrekt. Hvis hunden, mod forventning, har problemer med at løbe ud og hente apporten går du igen gradvist frem, dvs. hunden skal først hente apporten på tæt afstand, så på lidt længere afstand osv.

Sidde ved kast

Nu mangler du bare, at lære hunden at blive siddende, indtil den får signalet for apport. Du skal altså belønne hunden for at blive siddende, men hvordan klarer du så det uden at holde hunden fysisk fast. Du kan f.eks. gå ind foran hunden så I står med front mod hinanden. Kast appportgenstanden bagud, mens du kigger på hunden. Gå ind ved siden af din hund og sig apport. Efterhånden går du tættere og tættere ind ved hunden, når du kaster. Klik og giv godbid, når hunden bliver siddende. Råb ikke nej, hvis det alligevel lykkedes for hunden at smutte afsted efter apporten. Gå enten hen imod hunden og tag apporten ud af munden på den eller vend dig rundt og nægt at tage imod apportgenstanden, når hunden vil aflevere den. Men vær opmærksom på, at det er bedst at tage apporten, stille og roligt selvfølgelig, hvis din hund er helt vild og blodig efter at få fat på apporten.

Andre genstande

Nu har du en fuldt færdig apport, med en eller flere typer af genstande. Hvis du ønsker at din hund skal kunne apportere alt muligt forskelligt, kan du indlære det på den samme måde som her beskrevet. Ofte behøver hunden kun at lære de indledende trin - det at tage genstanden i munden - resten kender den fra den apportgenstand du har indlært øvelsen med.

Hunden tygger

Et almindelig problem er at hunden tygger på apporten. Det kan der være flere grunde til:

• Det er en indlært adfærd: Hunden er blevet belønnet for at holde og samtidig tygge på apporten. En løsningsmodel er at give hunden klik/godbid eller dygtig/godbid enten inden hunden begynder at tygge eller hvis det er næsten umuligt (ja, timing er vigtigt) vente indtil hunden holder op med at tygge. Her kan det i nogen tilfælde være en god ide at have en hjælper der klikker, mens føreren kigger den anden vej.
  
• Hunden kan komme i konflikt med sig selv, fordi den dybest set ikke rigtig har lyst til at aflevere det „bytte", den lige har hentet til føreren. Derfor skal vi lære hunden at den får et nyt „bytte" i stedet for den apportgenstand den lige har hentet, eller vi kan lade hunden få lov til at beholde apportgenstanden efter den har været henne hos os. Hundens indre konflikt i afleveringssituationen, kan altså bl.a. give sig udslag i, at hunden tygger på apporten, fordi den ikke har lyst til at aflevere den. Tygningen stammer i de tilfælde fra frustration/stress over afleveringssituationen. Her kan du prøve at tilbyde hunden noget bedre end det den allerede har, nemlig apporten, eller hvis det ikke er muligt at lade være med at tage apporten ud af munden på hunden, således at den selv kan vælge hvad den vil gøre med apporten efter du har klikket/sagt dygtig.
  
• Hunden er usikker på øvelsen. Der er f.eks. blevet stillet for store krav for hurtigt, eller hunden ved ikke helt hvad den skal gøre med apporten når den kommer ind til føreren. Begynd forfra med træningen og fokuser på afslutningen. Dvs. lær hunden på en positiv måde at komme på plads med apporten, sådan som beskrevet tidligere i artiklen

Apporter med dirigering

Hvis du har planer om at træne i de højere klasser i DKK eller DCH skal du også arbejde med udlagte apporter. Hunde der er trænet på den her beskrevne måde, ser kun frem og tilbageløb med apporten som en transportfase, hen til føreren og deres belønning. Apportering af „døde" genstande volder derfor sjældent problemer i de tilfælde. Hvis du har en hund der får problemer når apporten „dør", dvs. bliver lagt ud, kan du prøve at øge apportens værdi ved, at bruge nogle af de første trin i apporttræningen. Du kan samtidig prøve at gå trinvist frem med at lægge apporten først tæt på, så skal hunden heller ikke løbe så langt, derefter længere og længere væk. Hunden skal opleve, at den på hvert trin i træningen virkelig får noget ud af at bringe genstanden tilbage til føreren.

Du skal også lære din hund at følge dine armtegn for at komme frem til apporten. Alt efter din og hundens temperament og arbejdsiver, kan du lære hunden dirigeringen separat eller du kan bruge apporterne direkte i forbindelse med dirigeringen. Separat dirigering kan f.eks. indlæres så hunden går hen til bolde, bideklude eller til targetpinde, som beskrevet i artiklen om targeting, der begynder på side 12. Jeg vil ikke gå i detaljer med dirigering i denne artikel, blot nævne at denne træning er en stor fordel også i andre øvelser. Når du har en hund der reagerer på dine armtegn kan du placere den hvor du ønsker det.

Du kan også indlære dirigeringen direkte på apporterne. Stå med front mod hunden, kast den ene apport skråt bag hunden, dernæst den anden apport skråt bag hunden. Sig apport, samtidig med at du giver hunden et tydeligt armtegn rettet mod den første apport. Kald hunden tilbage hvis den ikke følger retningen ud til apporten og send hunden på ny, eventuelt efter at du har kastet apporterne igen. Træn en side ad gangen, dvs. højre i en ses-sion, venstre i en anden session, så du ikke blander siderne inden hunden er sikker. I begyndelsen står du tæt på hunden, mens den reagerer på dine armtegn, derefter kan du øge afstan-den til dig og hunden hvis du træner DKK programmet.

Det mest besværlige ved denne øvelse, hvor apporterne bliver lagt ud, er at hunden ikke ser særlig godt og at apporter i lidt højt græs eller på en baggrund af gult græs eller blade forsvinde temmelig meget. Derfor er det væsentligt, at hunden lærer at følge dine armtegn ret nøjagtigt. Når den kommer ud til apporten skal den nok se den og samle den op. Stil dig foran et spejl og lav dine armtegn, prøv dig lidt frem og vurder hvilken bevægelse, der er mest tydelig for din hund.

Andre anvendelser

Apport en en af de øvelser der har flest anvendelsesmuligheder. Servicehunde bruger færdigheden i vidt omfang til at hente ting og sager til deres ejere: Da jeg selv var gravid og ikke synes det var sjovt at bukke mig ned, lavede jeg min egen servicehund ud af min hund Amanda, som lærte at hente mine sko – først den ene så den anden – plus andre ting der lå på gulvet. Du kan lære din hund at rydde sine egne ting op (se trin for trin beskrivelser under udfordringer/ putte i kurv), dvs. bære dem hen i en beholder og slippe dem der, din hund kan bære aviser, linen, ja listen er næsten uendelig. Hvis du vil se en sjov video om apport og tricks kan vi anbefale Bow Wow Take 2, som kan købes på internettet hos f.eks. Crosskeysbooks.com